علائم خرابی دوربین موبایل

در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر در دوربین موبایل خود، در اسرع وقت از تعمیرکار برای تعمیر دوربین گوشی کمک بگیرید:
عکس های تیره و بی کیفیت
یکی از نشانه های خرابی دوربین موبایل، عکس های تیره و بی کیفیت است. البته قبل از انجام اقدامات تخصصی دقت کنید که لنز دوربین عاری از آلودگی و لکه باشد و نور محیط برای فیلمبرداری یا عکاسی مناسب و استاندارد باشد.

بیشتر بخوانید: تعمیرتخصصی مانیتور

صدای لنز دوربین
صدای لنز هشداری است که زمان تعمیر دوربین گوشی فرا رسیده است. معمولا وقتی گوشی غرق می شود یا گرد و غبار وارد بدنه دستگاه می شود، لنز دوربین صداهای غیرعادی تولید می کند. معمولا در این شرایط امکان تعمیر دوربین وجود ندارد و بهترین کار تعویض لنز است.
سیاهی دوربین گوشی
یکی دیگر از علائم مهم خرابی دوربین گوشی سیاه شدن آن در هنگام عکاسی است. ضربه زدن به لنز دوربین، بستن شاتر، مشکلات نرم افزاری و مواردی از این دست از دلایل اصلی سیاه شدن دوربین هستند. این مشکل را می توان با اقداماتی مانند راه اندازی مجدد، تنظیم مجدد کارخانه، پاک کردن حافظه پنهان و غیره حل کرد.
سوختن دوربین موبایل
اگر دوربین موبایل شما بسوزد، عملا تعمیر دوربین گوشی غیرممکن است. عدم امکان ورود به دوربین یا صفحه سیاه و سفید معمولاً نشان دهنده سوختن دوربین است و در این شرایط باید ماژول کاملاً تعویض شود.
دوربین گوشی وزوز می کند
برخی از کاربران از این موضوع شکایت دارند که وقتی اپلیکیشن دوربین باز است، صدای وزوز شنیده می شود. اگر مشکل نرم افزاری باشد نیازی به تعمیر و تعویض قطعات نیست و کافی است تنظیمات را اصلاح کنید یا اطلاعات و کش دوربین را پاک کنید. اما اگر مشکل سخت افزاری باشد راهی جز تعمیر دوربین گوشی یا تعویض این قطعه وجود ندارد.

یک مطلب در مورد آموزش تعمیر مانیتور بخوانید.

آسیب و نقص لنز
یکی از مهم ترین آسیب هایی که در تعمیر دوربین موبایل به آن توجه می شود مربوط به لنز آن است. همانطور که می دانید لنز دوربین یکی از قسمت های آسیب پذیر این دستگاه است و احتمال ضربه یا خراش آن بسیار زیاد است. بدیهی است که در صورت بروز هر یک از مشکلات ذکر شده برای لنز، عملکرد دوربین دچار مشکل می شود.
ورود مایع به دوربین
نفوذ مایع به دوربین اتفاقی است که می تواند برای دستگاه بسیار خطرناک باشد. حتی در برخی موارد ممکن است دوربین گوشی اصلا کار نکند. بنابراین توصیه می کنیم در صورت نفوذ آب یا هر مایع دیگری به این قسمت، دوربین موبایل خود را در اسرع وقت تعمیر کنید.
کثیفی لنز
موضوع دیگری که ممکن است در عملکرد دوربین موبایل مشکلاتی ایجاد کند، آلودگی لنز این دستگاه است. وجود لکه و گرد و غبار در لنز باعث کاهش کیفیت تصاویر می شود و بهتر است از آن اجتناب کنید.
فلش کردن گوشی
در بسیاری از موارد پس از بررسی دستگاه در مرکز تعمیرات موبایل متوجه می شویم که موبایل مورد نظر قبلا فلش شده است. نکته ای که نباید فراموش کرد این است که یکی از اولین اثرات فلش گوشی های هوشمند، ایجاد مشکل در دوربین آنهاست. بنابراین، اگر این کار را انجام می دهید، حتما این را در نظر داشته باشید.

تعویض دوربین موبایل
همانطور که در قسمت قبل اشاره کردیم تعمیر دوربین موبایل زمانی انجام می شود که این قطعه مشکل داشته باشد. اما آیا دوربین همیشه قابل تعمیر است؟ قطعا نه! گاهی اوقات میزان آسیب آنقدر زیاد است که دوربین قابل تعمیر نیست. گاهی اوقات نوع آسیب به گونه ای است که عملاً امکان تعمیر دوربین گوشی وجود ندارد. برای مثال ممکن است دوربین سوخته باشد یا لنز آن به شدت آسیب دیده باشد. جایگزینی دوربین موبایل به این صورت است که ماژول دوربین کاملا باز شده و با ماژول جدید جایگزین می شود. مطمئن شوید که ماژول جدید باید اورجینال باشد تا در گوشی به درستی کار کند.
تعمیر خرابی دوربین موبایل
دوربین یکی از مهم ترین قطعات در گوشی های موبایل است. زیرا عکاسی و فیلمبرداری با موبایل برای بسیاری از افراد مهم است و برای این منظور به دلیل کیفیت بالای دوربین گوشی های موبایل گران قیمت خریداری می کنند. اما دلایل مختلفی ممکن است بر عملکرد دوربین تأثیر بگذارد. در برخی شرایط کیفیت دوربین کاهش می یابد و وضوح تصویر کم می شود. گاهی اوقات ممکن است دوربین به طور کلی از کار بیفتد.

نکات مهم در تعویض دوربین موبایل
از جمله نکاتی که در تعمیر گوشی اهمیت ویژه ای دارد، مهارت در انجام این کار است. از آنجایی که اکثر ایرادات این قطعه مربوط به مسائل نرم افزاری دستگاه می باشد، بررسی آنها باید توسط کارشناسان نرم افزار و با استفاده از برنامه های جدید انجام شود.
توجه داشته باشید که مشکلات در فرآیند تعمیر دوربین موبایل می تواند در آینده مشکلات جدی تری برای این دستگاه ایجاد کند. بنابراین توصیه می کنیم برای این کار فقط به مراکز و افراد متخصص اعتماد کنید.

پیشگیری از تعمیر دوربین موبایل
با توجه به ظرافت و حساسیت دوربین، بهتر است تا حد امکان از نیاز به تعمیر آن جلوگیری شود. برای دستیابی به این امر توصیه می کنیم از نزدیکی دستگاه با انواع مایعات خودداری کنید. همچنین برای پوشش دستگاه بهتر است از کاورهایی استفاده شود که دوربین را نیز می پوشاند. نکته مهم دیگر این است که در نصب برنامه های مربوط به دوربین دقت کنید تا برنامه های دارای مشکل در این قسمت مشکل ایجاد نکنند. برای جلوگیری از تعمیر دوربین موبایل بهتر است هر از چند گاهی تنظیمات آن را بررسی کرده و از صحت آن مطمئن شوید.

مطالب مرتبط

خرابی مادربرد
اگر مادربرد معیوب باشد، سیگنال به برد کنترلر ارسال نمی شود. خرابی رگولاتورهای ولتاژ، سی پی یو، آی سی اسکالر، EEPROM و اتصال کوتاه قطعات SMD می تواند چنین مشکلی را ایجاد کند. پس از اطمینان از ارسال سیگنال ها به برد کنترلر، باید با استفاده از اسیلوسکوپ عیب مادربرد را تشخیص داد. این تست را می توان از طریق رابط LCD روی مادربرد یا روی برد کنترلر انجام داد.

مطالب مرتبط: تعمیرمانیتور

خرابی فیوز SMD روی برد کنترلر
یک فیوز SMD در مسیر تغذیه آی سی کنترلر وجود دارد. در صورت قطع شدن این فیوز، ولتاژ تغذیه برد کنترل دریافت نمی شود. در این حالت داده ها از مادربرد به برد کنترلر ارسال می شود، اما هیچ سیگنالی از آی سی واقع در TCP وجود نخواهد داشت. به همین دلیل تصویر شکل نمی گیرد و تصویر سفید تنها به دلیل نور پس زمینه ایجاد می شود. فیوز SMD را می توان با مولتی متر تست کرد. نشان داده شده است که برای تست باید از مچ بند ضد الکتریسیته ساکن استفاده شود تا به آی سی ها و سایر قطعات آسیبی وارد نشود.
اگر فیوز SMD سالم بود و سیگنال به آی سی کنترلر می رسید، تنها راه حل این مشکل تعویض پنل LCD است.

خرابی خازن های الکترولیتی
در مرحله اول عیب یابی در صورتی انجام می شود که منبع غذایی سالم باشد. اگر مانیتور LCD به طور متناوب یک تصویر سفید نشان می دهد. دلیل آن خرابی خازن های الکترولیتی آن است. معمولاً با تعویض خازن های الکترولیتی قسمت ثانویه منبع تغذیه مشکل حل می شود.

خرابی فیوز SMD روی برد کنترلر
یک خط عمودی روی صفحه نمایشگر LCD
برای اطمینان از دائمی یا متناوب بودن این عیب، قسمت بالایی مانیتور را با دست کمی فشار می دهیم. اگر با فشردن نقطه مورد نظر، خط عمودی از بین می رود و ال سی دی به طور معمول کار می کند، این مشکل را می توان از این طریق حل کرد.
پس از جداسازی برد کنترل از فریم آلومینیومی، مسیر خط عمودی را که با نوار چسب مشخص می کنیم تا TCP دنبال کنید.
اگر پس از بررسی مشخص شد که خطوط عمودی TCP متصل به LCD شکسته شده است، در این حالت نمی توان از ID برای اتصال آن استفاده کرد. هویت باعث ذوب TCP می شود. اتصال TCP به ال سی دی فقط توسط سازنده انجام می شود و هر کارخانه روش ها و تجهیزات خاصی برای چسباندن دارد.
لاستیک را در ابعاد مناسب برش می دهیم و بین TCP و برد کنترلی که در تصویر نشان داده شده است قرار می دهیم و درب آلومینیومی را به آرامی می بندیم. هنگامی که پوشش آلومینیومی بسته است، فشار کمی برای اتصال TCP به برد کنترل وجود دارد. پس از انجام این مراحل، مانیتور به خوبی کار خواهد کرد.

صفحه نمایش ال سی دی
خط افقی در امتداد صفحه نمایش LCD
سه امکان برای ایجاد یک خط افقی در طول مانیتور LCD وجود دارد.
1- از دست رفتن سیگنال بین آی سی کنترلر و آی سی استارت ال سی دی
2- احتمال دارد آی سی استارت LCD معیوب باشد.
3- TCP ممکن است قطع شود.
روش حذف خطوط عمودی در عرض صفحه بررسی شد. این مشکل نیز به همان روشی که ذکر شد قابل حل است. اگر بعد از بررسی مشکل همچنان وجود دارد. با این حال، هیچ راه حلی برای رفع این مشکل وجود ندارد زیرا در صورت جدا شدن TCP از برد، هیچ راهی برای تعویض آی سی درایور LCD یا لحیم کردن آن وجود ندارد. بهترین راه برای حل این مشکل تعویض پنل LCD است

صفحه نمایش ال سی دی
نحوه تعمیر آداپتور برق مانیتور LCD
تعمیر آداپتور برق مانیتور LCD آسان تر از تعمیر منبع تغذیه مانیتور است. چون کوچکتر است و معمولا خروجی 12 ولت با جریان 2 تا 4 آمپر دارد. برخی از مدل ها دارای خروجی 18 یا 24 ولت هستند.
امروزه مدارهای منبع تغذیه و مادربرد روی یک برد طراحی می شوند در حالی که در مدل های قدیمی در ماژول های جداگانه طراحی می شدند.
تعمیر آداپتور منبع تغذیه بسیار ساده است، زیرا به راحتی می توان با تعویض آن با یک مدل سالم از آسیب دیدن آن اطمینان حاصل کرد. همچنین می توانید از یک منبع تغذیه خارجی برای تست مانیتور (از طریق جک ورودی) استفاده کنید.

تعمیر آداپتور برق مانیتور LCD
اگر به منبع تغذیه دسترسی ندارید، می توانید با عیب یابی (بدون ولتاژ، ولتاژ پایین و نوسان ولتاژ) آن را برطرف کنید. این تست را می توان با استفاده از یک لامپ 24 ولتی (مانند لامپ ماشین) که خروجی آداپتور به آن وصل است انجام داد. اگر لامپ پر نور باشد منبع برق سالم است و اگر چشمک زن یا نور کم روشن شود منبع برق خراب است.

چرا از لامپ برای آزمایش استفاده می شود؟
اگر یک قطعه یا قطعات روی مادربرد اتصال کوتاه یا نشتی داشته باشد، اما منبع تغذیه سالم به نظر برسد، هنگامی که منبع تغذیه تحت بار است، عیب توسط منبع تغذیه تشخیص داده می شود.
تجربه نشان داده است که بیشتر مشکلات منبع تغذیه نمایشگرهای LCD به دلیل خرابی خازن های الکترولیتی قطعه اولیه (در اثر گرما) و مدار ثانویه است. برخی از خازن ها دارای ESR بالایی هستند که باعث می شود منبع تغذیه خروجی کم یا نوسانی داشته باشد یا خروجی نداشته باشد.
گاهی اوقات خرابی خازن ها از قسمت بالایی آنها قابل تشخیص است. در این صورت پوست آنها متورم می شود و در برخی موارد دیگر رنگ بدنشان تغییر می کند و به رنگ قهوه ای سوخته در می آید.
اگر قسمت اولیه مدار منبع تغذیه مشکل داشته باشد باید تمام قسمت های مربوط به آن قطعه بررسی شود.
اگر به منبع تغذیه دسترسی ندارید، می توانید با عیب یابی (بدون ولتاژ، ولتاژ پایین و نوسان ولتاژ) آن را برطرف کنید. این تست را می توان با استفاده از یک لامپ 24 ولتی (مانند لامپ ماشین) که خروجی آداپتور به آن وصل است انجام داد. اگر لامپ پر نور باشد منبع برق سالم است و اگر چشمک زن یا نور کم روشن شود منبع برق خراب است.

چرا از لامپ برای آزمایش استفاده می شود؟
اگر یک قطعه یا قطعات روی مادربرد اتصال کوتاه یا نشتی داشته باشد، اما منبع تغذیه سالم به نظر برسد، هنگامی که منبع تغذیه تحت بار است، عیب توسط منبع تغذیه تشخیص داده می شود.
تجربه نشان داده است که بیشتر مشکلات منبع تغذیه نمایشگرهای LCD به دلیل خرابی خازن های الکترولیتی قطعه اولیه (در اثر گرما) و مدار ثانویه است. برخی از خازن ها دارای ESR بالایی هستند که باعث می شود منبع تغذیه خروجی کم یا نوسانی داشته باشد یا خروجی نداشته باشد.
گاهی اوقات خرابی خازن ها از قسمت بالایی آنها قابل تشخیص است. در این صورت پوست آنها متورم می شود و در برخی موارد دیگر رنگ بدنشان تغییر می کند و به رنگ قهوه ای سوخته در می آید.
اگر قسمت اولیه مدار منبع تغذیه مشکل داشته باشد باید تمام قسمت های مربوط به آن قطعه بررسی شود.

تعمیرات برق
بررسی و عیب یابی آداپتور برق مانیتور LCD
هنگامی که قاب آداپتور باز می شود، آثار سوختگی روی درب داخلی آداپتور دیده می شود که بر روی آن علامت سیاهی به جا گذاشته است.
یک سیم زرد رنگ دیده می شود که یک سر آن به یکی از پایه های دیود یکسو کننده پل متصل است. اگر به تصویر دقت کنید، می بینید که یکی از خطوط مدار چاپی باز است. نکته مهم این است که مدار توسط فیوز قطع نشود.
با این وضعیت قبل از هر اقدامی باید مدار توسط اسپری های مخصوص شسته شود. توجه داشته باشید که ولتاژ خالص خازن با یک مولتی متر اندازه گیری می شود و اگر ولتاژ در آن ذخیره می شد با اتصال پایه های خازن از طریق مقاومت 2.2 کیلوهمی 10 وات تخلیه می شود.
هنگامی که ولتاژ خازن خالص تخلیه می شود، به دست آمد. ترانزیستورهای FET را تست می کنیم، احتمال اتصال FET وجود دارد. اگر FET گرم نشود، آی سی PWM احتمالا سالم است. باید از سالم بودن مقاومت های مقطع اولیه اطمینان حاصل شود.

عیب یابی آداپتور برق مانیتور LCD
پس از انجام آزمایشات، ترانسفورماتور SMPS باید توسط تستر ترانسفورماتور از نظر اتصال کوتاه بررسی شود. وقتی تمام ستون های LED روشن می شوند، نشان می دهد که علاوه بر این که سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور کار می کند، دیودهای ثانویه نیز سالم هستند. با استفاده از این دستگاه می توانید زمان زیادی را در عیب یابی صرفه جویی کنید. اگر سیم سیم پیچ اولیه مشکل داشته باشد یا دیودها کوتاه باشند، ستون های LED سطح پایین تری را نشان می دهند یا اصلا روشن نمی شوند.
خازن های الکترولیتی باید توسط متر ESR بررسی شوند. اگرچه در این مدار احتمال خرابی خازن های الکترولیتی بسیار کم است. زیرا اتصال کوتاهی که بین سیم زرد رنگ و پایه های پل دیودی ایجاد شده است هیچ تاثیری روی خازن ندارد.
اکنون باید دیودها را بررسی کنید. دیودها را می توان با مولتی متر تست کرد. پس از بررسی، اگر مشخص شد که یکی از دیودها معیوب است. شما باید هر چهار دیود پل را تعویض کنید.

آداپتور برق مانیتور LCD
پس از تعویض دیودها باید مدار چاپی قطع شود که با استفاده از پایه های مقاومتی 2 وات می توان این کار را انجام داد.
قبل از روشن کردن منبع تغذیه، همیشه از یک لامپ 100 وات برای تست استفاده کنید. دلیل استفاده از لامپ این است که ممکن است مدار به طور کامل وصل نباشد و قطعات تعویض شده دوباره گرم شوند یا برخی از قطعات تست نشده همچنان معیوب باشند.
فیوز را از جای خود خارج کنید، دو سیم لامپ باید به پایه های آن وصل شود. حالا منبع برق را روشن کنید و به لامپ نگاه کنید. اگر لامپ روشن شود یا مدتی روشن بماند. یعنی هنوز مشکل منبع غذایی حل نشده است. در صورت روشن نشدن لامپ می توانید پروب مولتی متر را به خروجی منبع تغذیه متصل کرده و ولتاژ 12 ولت را اندازه گیری کنید.
مشاهده شود اگر لامپ روشن نشد به این معنی است که منبع غذا سالم است. منبع تغذیه را خاموش کنید و فیوز را در جای خود قرار دهید و دوباره مانیتور را روشن کنید. حالا با قطعیت می توان گفت که مانیتور روشن می شود.

آداپتور برق مانیتور LCD
هنگامی که ولتاژ خروجی وجود دارد، فیوز را در جای خود قرار می دهیم و قاب آداپتور را می بندیم. این امکان وجود دارد که با اتصال جک 12 ولتی به مانیتور دستگاه روشن نشود.
ممکن است به دلیل اتصال کوتاه منبع تغذیه، فیوز داخلی روی مادربرد سوخته باشد. پس از بازکردن درب مانیتور و بررسی فیوز، مشخص شد که فیوز مدار باز (سوخته) است. با تعویض فیوز داخلی، مانیتور LCD به طور معمول شروع به کار می کند.

آداپتور برق مانیتور LCD
برخی از قطعات سوخته در برد منبع تغذیه مانیتور LCD مشاهده می شود. کد رنگ آن قابل تشخیص است. مقاومت حساس به جریان بدنه آن سوختگی جزئی دارد و یکی از پایه های خازن uf 400 ولت (C605 68) زنگ زده است.
قبل از اینکه زمان عیب یابی به تست سایر قطعات هدایت شود، ترانسفورماتور SMPS باید برداشته شود و برای اطمینان از سالم بودن آن از تستر فلای بک استفاده شود.
زمانی که نتیجه آزمایش سالم باشد. دیودهای ثانویه باید بررسی شوند. نشان داده شده است که در اکثر مانیتورهای LCD از دیودهای دوگانه شاتکی استفاده می شود که ظرفیت آنها از 10 تا 20 آمپر با حداکثر ولتاژ 40 ولت است. در برخی از طرح ها، دیودهای بازیابی فوق سریع هنوز در بخش ثانویه استفاده می شود. سپس ESR خازن های الکترولیتی باید اندازه گیری شود. حال که تمامی قطعات مربوط به قسمت ثانویه مدار سالم هستند، تمامی قطعات مربوط به قطعه اولیه باید تست شوند. برخی از قطعات مانند پل دیود، فیوز را می توان روی برد تست کرد. توصیه می شود قطعات را از برد جدا کنید و سپس آنها را تست کنید (یا یک پایه از برد بردارید) با این روش تمام قطعات به درستی تست شده و تمام قطعات قابل بررسی است.

برد منبع تغذیه مانیتور LCD
مشکل مانیتور LCD این است که تصویر بعد از چند ثانیه خاموش می شود اما لامپ پاور جلوی مانیتور روشن می ماند.
در صورت بروز چنین مشکلی باید ابتدا مدار اینورتر و سپس خازن های خالص و سپس مادربرد بررسی شود. خرابی هر یک از لامپ های نور پس زمینه، خرابی آی سی PWM یا خرابی آی سی اینورتر می تواند باعث این مشکل شود. اگر یکی از لامپ ها خراب شود، بازخورد را به پین ​​3 یا آی سی TL1451AC 14 ارسال می کند که از تولید سیگنال خروجی جلوگیری می کند. به همین دلیل وقتی دستگاه روشن می شود، نور پس زمینه خاموش می شود.
در برد منبع تغذیه از آی سی PWM SG6841D و FET تغذیه FQPF7N80 استفاده شده است. عیب یابی منبع تغذیه این دستگاه بسیار ساده است، زیرا از قطعات کمی تشکیل شده است. همچنین می توانید قطعات مشابه را تعویض کنید، به عنوان مثال به جای FET ذکر شده، می توانید از K1118 مشابه استفاده کنید.
معمولا بعد از بازکردن قاب مانیتور اولین اقدامی که باید قبل از تست ولتاژ انجام شود بررسی قطعات سوخته، شکستگی اتصالات، خوردگی برد و لحیم سرد و ... است و با توجه به اینکه لامپ ها به ندرت آسیب می بینند، لامپ ها باید همچنین در پایان بررسی شود.
لازم به ذکر است در صورت تیره شدن پوسته خازن شفاف آن را بررسی نمایید. در این مدار خازن C922 با ظرفیت 1000uf به این حالت آمده است. وقتی با ESR متر تست شد، مقاومت ESR آن کمتر از 12 اهم بود. اگر به یک متر ESR دسترسی ندارید، از خازن متر دیجیتال استفاده کنید. ظرفیتی که متر دیجیتال نشان می دهد 57uf است. حال سوال اینجاست که چرا خرابی خازن خالص باعث خاموش شدن تصویر می شود؟
. ضمناً ولتاژ خازن آسیب دیده که در این خط مشخص می شود 12 ولت است. این ولتاژ از ترانزیستور SMD عبور کرده و وارد مدار Start شده و به پایه آی سی اینورتر TL1451AC می رود.
برای اینکه ولتاژ 12 ولت در ترانزیستور جریان یابد و ولتاژ پایه آی سی اینورتر VCC تامین شود، ابتدا سیگنال (ON) از مادربرد برای راه اندازی ترانزیستور ارسال می شود.

صفحه نمایش ال سی دی
اگر سیگنالی به ترانزیستور ارسال نشود، هیچ یک از دو ترانزیستور روشن نمی شود و ولتاژی برای روشن کردن آی سی تامین نمی شود. بنابراین اگر مادربرد یا بخشی از مدار استارت ایراد داشته باشد، تصویری وجود نخواهد داشت. زیرا TL1451AC سیگنال را به مدار رزونانس L و C روییر و مدار تقویت کننده (که شامل C5706، ترانزیستورها، خازن ترانسفورماتور، سیم سیم پیچ، FET، دیود و مقاومت ها می شود) ارسال نمی کند. پس از آن ولتاژ بالایی در خروجی ایجاد نمی شود و باعث عدم وجود تصویر در خروجی می شود.
در این حالت سیاه شدن تصویر مانیتور LCD به دلیل نوسان است و خازن خالص معیوب است. نوسان باعث ناپایداری در TL1451AC و در نهایت باعث خاموش شدن سیگنال خروجی می شود.
در این دستگاه تنها با تعویض خازن خالص مشکل خاموش شدن مانیتور LCD حل می شود.

یک مطلب در مورد انواع مانیتور بخوانید.

سوالات متداول و مشکلات مایکروفر برای بسیاری از مردم متفاوت میباشد، چون بسته به دانش شما میتواند مشکلات جزئی یا کلی باشد، بنابراین در مقاله عیب یابی ماکروفر سعی نموده ایم به تمام مشکلات و نحوه رفع عیب ماکروفر بپردازیم تا حتی الامکان بدون پرداخت هزینه در منزل ؛ به عیب یابی ماکروفر خود بپردازید.

مطالب مرتبط: تعمیرات ماکروفر.

چگونه ماکروفر خود را عیب یابی نماییم ؟
عیب یابی ماکروفر کار خطرناکی است و حتما باید توسط تعمیرکار آموزش دیده رفع عیب شود، در اینجا آموزش های لازم برای رفع مشکل ماکروفر را داده ایم؛ اما در نظر داشته باشید که ایمنی شرط اول است.

ابزار مورد نیاز جهت عیب یابی ماکروفر:
اهم سنج
پیچ گوشتی
فیوز کش
دفتر یادداشت
چونکه مشکلی با دستگاه خود دارید و مراحل پخت غذا یا گرم کردن به خوبی انجام نمیشود به مطالعه مقاله عیب یابی ماکروفر پرداخته اید، بعضی از مشکلات و عیب مایکروفر را می توانید خیلی سریع و با قیمت پایین خودتان حل کنید. برای رفع عیب و عیب یابی مایکروفر به یک ولت -اهم سج نیاز دارید که در اکثر ابزار آلات فروشی ها قابل دسترس هستند؛ برای اینکه یادتان بماند کدام پیچ متعلق به کجاست، از دفترچه یادداشت استفاده کنید. به جز در موارد خاص ، همیشه دستگاه را قبل از عیب یابی از برق بکشید. حالا ببینیم چطور می توانیم مشکل را حل کنیم.

نکات مهم در عیب یابی ماکروفر و رفع مشکل آن
قبل از اینکه به قطعات دست بزنید حتما از خالی شدن خازن اطمینان حاصل نمایید.
خازن ولتاژ اضافی را ذخیره کرده و حتی اگر ماکروفر به برق نباشد ، می تواند خطرناک باشد.
برای تخلیه ی خازن نیاز به یک مقاومت سیمی با نرخ 2وات-20000 اهم و یک جفت سیم اتصال دهنده که در انتها دارای گیره سوسماری باشند، دارید.
یک سیم را به هر دو سر مقاومت وصل کنید.
یکی از سیم های اتصال دهنده را به قسمت فلزی پیچ گوشتی وصل کنید و سیم دیگر را به یکی از پایانه های خازن متصل کنید.
حالا نوک پیچ گوشتی را به پایانه دیگر بزنید.
ممکن است جرقه ای کوچک ایجاد شود.
اگر خازن سه پایانه داشت، همین کار را برای پایانه وسط و هر پایانه خارجی تکرار کنید.

بیشتر بخوانید: تعمیر ماکروفر.

عیب یابی گرم نکردن غذا در ماکروفر
در اینجا به عیب یابی گرم نکردن غذا در ماکروفر میپردازیم. هنگامی که مایکروفر شما غذا را گرم نمیکند ، برای رفع عیب باید به بررسی قطعات زیر بپردازید.
لامپ
دیود
خازن
ترانس های ولتاژ
برد
برای حل مشکل گرم نشدن غذا در ماکروفر، ابتدا باید قطع کننده های گرما را در فر و مگنترون چک کنید.
قطع کننده های گرما قطعات دیسکی شکلی هستند که با یک سیم به فر و یا به مگنترون وصل شده اند.
یک سیم را جدا کرده و ولت-اهم متر را رویRX1 تنظیم کنید.
سپس پایانه ها را بررسی کنید تا عدد صفر را نشان دهند.
اگر عدد درست نبود، نیاز به تعویض دارد.
باید هر دو تا قطع کننده ی گرما را چک کنید.
اگر قطع کننده های گرما مشکلی نداشتند، خازن و یا دیود را بررسی کنید.
ممکن است مشکل از مگنترون یا مبدل باشد ولی باید توسط افراد متخصص چک شوند.
بررسی برد الکترونیکی و ترانس های ولتاژ فراموش نشود.

عیب یابی نچرخیدن ظرف داخل ماکروفر
عیب یابی نچرخیدن ظرف داخل ماکروفر ساده است و برای رفع مشکل باید به بررسی موتور گردان آن بپردازید و در صورت نیاز اقدام به تعویض نمایید.

اگر مایکروفر با سرعت پایین و غیر یکنواخت غذا را می پزد به بررسی موارد زیر بپردازید:
ولتاژ را در پریز چک کنید.
اگر مقدار آن کمتر از 115 ولت است، مشکلی در سرویس برقی و یا مدار شکن وجود دارد.
موتور صفحه گردان هم می تواند یکی از عوامل مشکل باشد.
برای چک کردن آن مایکرو فر را برگردانده و گریل زیرین را جدا کنید.
ولت-اهم متر را رویRX1 تنظیم کرده و یک سیم را از پایانه های موتور صفحه گردان جدا کرده و سپس پایانه ها را با پروب بازرسی کنید.
اگر عدد نشان داده شده بی نهایت بود، موتور را تعویض کنید.
مگنترون و هدایت کننده ی موج هم ممکن است منبع مشکل باشند ولی باید توسط فردی متخصص بررسی شوند.

عیب یابی کار نکردن گریل ماکروفر
برای عیب یابی کار نکردن گریل در مایکروفر به بررسی قطعات زیر بپردازید:
المنت
ترموستات
برد الکترونیکی

بیشتر بخوانید: تعمیرات مایکروفر.

عیب یابی جرقه زدن ماکروفر
برای عیب یابی علت جرقه زدن ماکروفر به بررسی موارد زیر بپردازید:
چک نمایید تا آنتن سر لامپ مگنتران خراب نباشد، یعنی دهنه آن گشاد نشده باشد یا سیاه نباشد.
در مرحله بعد برای عیب یابی جرقه زدن به بررسی لامپ مگنتران بپردازید تا مشکلی نداشته باشد.
ورق میکا ماکروفر یا همان ورق نسوز را بررسی نمایید تا آسیب ندیده باشد.
چک نمایید تا فلزی داخل دستگاه نباشد.

عیب یابی روشن نشدن ماکروفر
در عیب یابی روشن نشدن ماکروفر به شرح دقیق و بررسی مشکل پرداخته ایم:
مایکروفر رو از برق بکشید و ولتاژ رو در پریز چک کنید.
ابتدا، کابل برق را از نظر هر گونه علامت آسیب و سوختگی بررسی کنید.
به علت وجود همه وسایل ایمنی در مایکروفر، هر کدام از آنها می تواند علت مشکل باشد.
اما قبل از بازرسی دقیق تر باید بدنه خارجی مایکروفر را بردارید.
پیج ها را از زیر و پشت مایکروفر باز کرده و بدنه را بیرون بکشید.
با بیرون کشیدن فیوز با فیوز کش بررسی کنید که از کار نیفتاده باشد.
آن را روی یک دستمال بگذارید که غلت نخورد.
سپس ولت-اهم سنج را که روی RX1 تنظیم شده، بر انتهای فیوز قرار دهید.
ولت-اهم سنج باید عدد صفر را نشان دهد. اگر صفر نبود، فیوز را تعویض کنید.
ممکن است مشکل از کلید در ( سنسور در ماکروفر ) باشد.
آن را پیدا کرده و سیم هایش را جدا کنید.
با ولت-اهم سنج تنظیم شده روی RX1 پایانه ها را بررسی کنید.
عدد نمایش داده شده در حالت در باز بی نهایت و در حالت در بسته صفر خواهد بود.
در غیر این صورت، آن را تعویض کنید. هر دو کلیدهای در را چک کنید.
ممکن است منشا مشکل موتور فن باشد.
فن را پید کرده و سیم هایش را جدا کنید.
دوباره با ولت-اهم سنج تنظیم شده روی RX1 پایانه ها را بررسی کنید.
اگر عدد بی نهایت نشان داده شد، آن را تعویض کنید.

مایکروویو بعد از چند ثانیه خاموش می شود، برای رفع عیب و عیب یابی چه باید کرد؟
اگر مایکروویو بعد از چند ثانیه خاموش می شود، برای رفع عیب و عیب یابی به بررسی موارد زیر بپردازید:
کلید در ممکن است بلافاصله از کار بیفتد.
کلیدهای در را از نظر وجود علائم داغ شدگی بیش از حد، خم شدن و یا سوختگی چک کنید.
اگر این علائم را مشاهده نکردید، با استفاده از مولتی متر کلید را از نظر پیوستگی چک کنید.
اگر کلید دارای ایراد ظاهری و یا عدم پیوستگی بود، آن را تعویض کنید.
برد کنترل معمولا به اشتباه منبع خرابی شناسایی می شود.
ابتدا قطعات محتمل دیگر مانند کلید در را بررسی کنید و سپس اگر همه اجزا درست کار می کردند، برد کنترل را تعویض کنید.
برای تشخیص اینکه صفحه لمسی و یا پنل کنترل خراب هستند، همه دکمه های روی پنل کنترل را فشار دهید.
اگر بعضی از دکمه ها درست کار کردند و بقیه نه، صفحه لمسی و پنل کنترل را تعویض کنید.

عیب یابی کار نکردن کلید های پنل مایکروفر
عیب یابی علت کار نکردن دکمه های مایکروفر یک معضل مرسوم میباشد و معمولا به دلیل استفاده نادرست و فشار دادن بیش از حد کلیدها این مشکل به وجود میاید.
اگر صفحه نمایش به صورت مقطعی از کار می افتد، برد نمایشگر محتمل ترین دلیل این مشکل می تواند باشد.
اما اگر صفحه نمایشگر اصلا کار نمی کند، برد کنترل و یا برد نمایشگر ممکن است خراب باشند.

عیب یابی لامپ مگنتران مایکروفر
برای عیب یابی علت خرابی لامپ مگنترون مایکروفر ، به بررسی موارد زیر بپردازید:
ممکن است خود لامپ سوخته باشد.
قبل از تعویض قطعات دیگر ، لامپ را تعویض کنید.
سیم ها، سوکت ها، و لامپ را بررسی کنید.
اگر این قطعات مشکلی نداشتند، با مولتی متر برد کنترل را چک کنید تا مطمئن شوید که به سوکت های لامپ ولتاژ درستی می فرستد.
اگر برد کنترل ولتاژ کافی به سوکت لامپ نمی رساند، آن را تعویض کنید.
اگر بعد از تعویض لامپ همچنان مشکل وجود داشت، با مولتی متر سوکت ها را از نظر پیوستگی چک کنید و اگر پیوستگی نداشتند، آن ها را تعویض کنید.

مایکروفر مدام فیوز می سوزاند ، برای عیب یابی و رفع عیب چه باید کرد؟
اگر ماکروفر شما فیوز می سوزاند ، برای عیب یابی و رفع عیب به بررسی موارد زیر بپردازید:
کلیدهای در را چک کنید.
خازن یا دیود ممکن است مشکل داشته باشند.
با روشی که که شرح داده شد، خازن را تخلیه الکتریکی کرده و پس از جدا کردن سیم ها و تنظیم کردن ولت-اهم متر برRX100، پایانه ها را بررسی کنید.
عدد نمایش داده شده باید ابتدا با اهم پایین شروع شده و به بی نهایت افزایش یابد.
سیم ها را معکوس کرده و دوباره امتحان کنید.
عددها همانگونه که گفتیم باید از مقدار کم به بی نهایت افزایش یابد در غیر این صورت، مشکل را پیدا کرده اید .
برای تست کردن دیود، آن را از دستگاه و خازن جدا کنید.
با ولت-اهم متری که از قبل رویRX100 تنظیم کرده اید، سیم ها را بررسی کنید.
بعد پروب ها را برعکس کرده و دوباره تست کنید.
باید یک حالت بی نهایت را نشان داده و حالت دیگر اهم پایین را نشان دهد.
مشکل دیگر می تواند خرابی مگنترون باشد.
ولی به علت حساسیت این قطعه بهتر است این مورد را به افراد متخصص بسپارید.

آیا غذا در مایکروفر شما مانده و درب بسته شده و دیگر باز نمیشود ؟
اگر غذا در مایکروفر شما مانده و درب بسته شده و دیگر باز نمیشود به بررسی موارد زیر بپردازید:
چک نمایید تا ضامن درب ماکروفر آسیب ندیده باشد.
میکروسوئیچ درب ماکروفر شما امکان دارد خراب شده باشد.

نتیجه گیری و خلاصه مقاله عیب یابی ماکروفر
شاید عیب یابی ماکروفر در منزل امری ساده و راحت باشد اما تعمیر آن امری تخصصی است و هر اقدام ناشیانه ای در این راستا می تواند خطرات زیادی بیافریند.
برای عیب یابی صحیح ماکروفر خود نیاز دارید تا به شیوه استفاده از آن کاملا مسلط باشید.
بهتر است برای این که تشخیص غلطی نداشته باشید از تکنسین ها تعمیرکاران در عیب یابی ماکروفر کمک بگیرید.
عیب یابی مایکروویو بسیار خطرناک است و در وهله اول رعایت نکات ایمنی توصیه میشود.
دستگاه را از برق بکشید و دقت نمایید تا منبع خازن خالی باشد.
اگر دستگاه شما روشن نمیشود ابتدا با اهم متر به بررسی فیوزهای ماکروفر بپردازید، در مرحله بعد؛ خازن و دیود را چک نمایید.
ترانس های ولتاژ بسیار خطرناک است، زیرا ولتاژ برق بسیار بالایی تولید میکند.

اگر ماکروفر جرقه میزند؛ آنت و خود مگنتران و ورق میکا را بررسی نمایید.
اگر مایکروفر شما غذا را گرم نمیکند ، جهت عیب یابی به بررسی لامپ مگنتران، ترانس های ولتاژ، برد الکترونیکی، دیود و خازن بپردازید.
اگر سینی گردان مایکروفر نمیچرخد، برای عیب یابی به بررسی موتور گردان ماکروفر، کوبل و برد الکترونیکی بپردازید.
برای رفع عیب و عیب یابی مایکروویو، مایکروفر و سولاردام میتوانید از خدمات آی پی امداد در سراسر تهران بزرگ بهره مند شوید.

مطالب مرتبط: تعمیرات تخصصی مایکروفر.

فلوسوئیچ پکیج

یکی از نیازهای ضروری و مهم انسان در طی تمامی فصول، نیاز به آب‎ گرم است. در گذشته این نیاز با آبگرمکن و موتورخانه تامین می‌شد. موتورخانه‌ها تجهیزات زیادی داشتند و برای راه‌اندازی به یک اتاق جدا یا انباری نیاز بود. همچین برای عیب‌یابی و تعمیر آن زمان‌ زیادی صرف می‌شد. آبگرمن‌ها نیز مصرف سوخت و سر و صدای زیادی داشتند. بخاطر تمامی مشکلاتی که ذکر شد، پکیج‌ها به بازار عرضه شدند. پکیج‌ها از قطعات زیادی تشکیل شده‌اند. فلوسوئیچ پکیج یکی از قطعات داخلی این دستگاه است. فلوسوئیچ پکیج باز شدن آب گرم را به برد اطلاع می‌دهد. در ادامه به بررسی نحوه کار و چگونگی تعویض این قطعه می‌پردازیم. درابتدا به صورت مختصر پکیج و انواع آن را شرح می‌دهیم.

مقالات بیشتر در مورد تعمیر پکیج.

پکیج چیست

در زندگی امروزه بشر، پکیج‌ها یکی از ضروری‌ترین وسایل به شمار می‌روند. این دستگاه‌های پراهمیت جایگزین مناسبی برای آبگرمکن و همچنین بخاری هستند. پکیج‌های ظاهری زیبا دارند و معمولا در واحدهای آپارتمانی نصب می‌گردند. مصرف سوخت بهینه، هزینه تعمیر و عیب‌یابی پایین، سر و صدای کم، راندمان گرمایی مناسب و ...  برخی از ویژگی‌های پکیج است. در قسمت بعدی مقاله به بررسی فلوسوئیچ پکیج می‌پردازیم.

دسته‌بندی پکیج‌ها براساس معیارهای متفاوتی انجام می‌شود. مهم‌ترین و مرسوم‌ترین آنها، دسته‌بندی براساس مکان نصب است. بر این اساس، پکیج‌ها به دو دسته دیواری و زمینی تقسیم می‌شوند. پکیج دیواری معمولا در آشپزخانه و یا در یک کابینت نصب می‌شود. اما پکیج دیواری روی زمین قرار می‌گیرد و در زیرپله با پارگینک نصب می‌شود. این نوع از پکیج‌ها برای ساختمان‌های بالای 200 متر یا مکان‌هایی که بیش از یک حمام دارند مناسب است. در زمان نصب پکیج باید به موارد ایمنی دقت شود. یکی از مهم‌ترین موارد ایمنی، نصب درست و اصولی دودکش است. دودکش گازهای سمی ناشی از احتراق را به بیرون از ساختمان هدایت می‌کند. مسیر دودکش باید عاری از هر گونه گرفتگی باشد و مکش آن به قدری باشد که تمامی دوده و گازهای ناشی از احتراق را به بیورن از ساختمان هدایت کند. در ادامه مقاله به بررسی فلوسوئیچ پکیج می‌پردازیم.

فلوسوئیچ پکیج چیست و چه کاری انجام می‌دهد

کلید جریان یا فلوسوئیچ پکیج در تمامی انواع پکیج، وجود دارد. هنگامی که شیر آب در هر جای ساختمان باز شود، فلوسوئیچ پکیج این عمل را تشخیص داده و به برد اصلی اطلاع می‌دهد. برد اصلی فرمان‌های لازم برای جاری شدن آب گرم به سمت خروجی را، به تمامی قطعاتی که نیاز است ارسال می‌کند. این قطعه در برابر آب سرد قرار دارد و در سمت دیگر با تعدادی سوکت به برد اصلی متصل می‌شود. در بخش بعدی نحوه عملکرد آن را شرح می‌دهیم.

یکی از اجزای فلوسوئیچ پکیج، شناور پلاستیکی است. در بخش بالایی فلوسوئیچ، یک آهنربا وجود دارد. در زمانیکه شیر آب گرم باز شود، این شناور به سمت بالا حرکت می‌کند. آهنربایی که در بخش بالایی وجود دارد، به کنتاکت‌های این قطعه وصل می‌شود. در نتیجه جریان الکتریکی به سمت برد جاری می‌شود. این عمل باعث روشن شدن برد شده و در نهایت آب گرم به سمت خروجی می‌رود.

یک مقاله در مورد پکیج در تابستان بخوانید.

نحوه تعویض فلوسوئیچ پکیج با یک قطعه نو

برای انجام این کار باید یک قطعه جدید فلوسوئیچ پکیج خریداری نمایید. فلوسوئیچ‌هایی که در بازار وجود دارند معمولا از جنس پلاستیکی یا برنجی هستند. برای تعویض قطعه‌ای که معیوب شده است باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

·         برای اینکه ایمنی کامل داشته باشید و خطری شما را تهدید نکند، باید جریان آب، برق و گاز را قطع نمایید.

·         قاب دور دستگاه را باز نمایید.

·         شیرپرکن را جدا کند.

·         پنل کنترلی را با کشیدن به سمت پایین، باز نمایید.

·         فلوسوئیچ پکیج با تعدادی سیم به برد اصلی وصل شده است. آنها را جدا نمایید.

·         مغزی که در لوله وجود دارد با یک آچار باز کنید.

·         فلوسوئیچ پکیج بوسیله پین به بدنه وصل است. پین را به سمت خود بکشید تا باز شود.

·         در این مرحله فلوسوئیچ پکیج جدید را جایگزین کرده و سیم‌های متصل به قطعه را به برد وصل نمایید.

·         مغزی را بوسیله آچار سفت کنید.

·         قاب دور پکیج را در جای قبلی قرار دهید و جریان آب، برق و گاز را وصل نمایید.

سخن پایانی

فلوسوئیچ پکیج یک از قطعاتی مهم است که در باز شدن شیر آب گرم را به برد اطلاع می‌دهد. هنگامی که برد پکیج مطلع شد که آب گرم باز شده، به سایر قطعات، دستورات لازم را ارائه می‌دهد. هنگامیکه فلوسوئیچ پکیج معیوب شده و باید تعویض شود، پس از خریداری قطعه جدید باید آن را جایگزین قطعه قدیمی نمایید. دقت کنید که ابتدا جریان آب، برق و گاز را قطع کرده باشید و سپس مراحلی که در بالا ذکر شد به ترتیب انجام دهید.

بیشتر بخوانید: تعمیرات تخصصی پکیج.

پکیج در تابستان

با عرضه پکیج‌ها به بازار استفاده از شوفاژ و موتورخانه کاهش یافت و بیشتر ساختمان‌ها مجهز به این سیستم پرطرفدار شدند. کاربرد پکیج علاوه بر تامین آن گرم مصرفی، گرم کردن محیط اطراف نیز می‌باشد. عملکرد پکیچ در تابستان و زمستان با هم تفاوت دارد. همچنین در ابتدای هر فصل باید پکیج را متناسب با آن، تنظیم نمود. تغییر حالت زمستانه به تابستانه و برعکس جز موارد ساده‌ای است که خود شما می‌توانید آن را انجام دهید و نیازی به حضور تعمیرکار نمی‌باشد. بسیار مهم است که از دستکاری بیهوده پکیج پرهیز کنید و تنها در زمان تغییر فصل، آن را تغییر حالت دهید. در این مقاله به بررسی پکیج در تابستان و نحوه راه‌اندازی آن می‌پردازیم.

برای مطالعه مقالات بیشتر در مورد تعمیر پکیج، کلیک کنید.

حالت زمستانه و پکیج در تابستان چه تفاوتی با هم دارند

بصورت ساده و مختصر پکیج در تابستان مصرف انرژی کمتری به نسبت زمستان دارد و در اصل اعمال تغییرات فصلی برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت است. پکیج در حالت زمستانه علاوه بر وظیفه گرم کردن آب، برای گرم کردن هوای محیط اطراف نیز به کار می‌روند. در این حالت پکیج با گرم کردن رادیاتور، انرژی بیشتری مصرف می‌کند اما در حالت تابستانه نیازی به گرم کردن رادیاتورها نیست. پکیج در تابستان فقط آب گرم را برای مصارف بهداشتی مانند استحمام انجام می‌دهد، بنابراین مصرف سوخت در این حالت بسیار پایین می‌آید. پکیج در تابستان کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، به همین دلیل، فصل گرما زمان مناسبی برای انجام سرویس می‌باشد. در پکیج‌های مخزن‌دار اگر دمای آب از یک حد استاندارد پایین بیاید، مشعل روشن شده و باعث می‌شود مجددا دمای آب به میزان استاندارد برسد. این وظیفه را ترموستات بر عهده دارد.

تبدیل حالت زمستانه به حالت پکیج در تابستان و برعکس

پیش از انجام مراحل تبدیل حالت تابستانه به زمستانه و برعکس، لازم است که به معرفی سه بخش از اجزای مهم در پکیج بپردازیم. فرقی ندارد که پکیج از چه برندی می‌باشد، معمولا در تمامی پکیج‌ها این سه بخش یکسان است:

·         اولین ولوم از سمت راست، وظیفه فعال یا غیرفعال کردن پکیج را برعهده دارد. اگر این ولوم روی عدد صفر قرار داشته باشد، پکیج خاموش است و اگر روی عدد یک باشد، پکیج در حالت فعال قرار دارد.

·         اولین ولوم از سمت چپ برای تنظیم دما به کار می‌روند.این ولوم پکیج در تابستان باید روی عدد صفر قرار داشته باشد. در فصول سرد سال با توجه به نیاز، درجه آن را افزایش دهید.

·         ولومی که در وسط قرار دارد، برای تنظیم دمای آب به کار می‌رود. با توجه به نیاز می‌توان این درجه را کم یا زیاد نمود. برای این ولوم پکیج در تابستان، نیازی نیست که روی عدد زیادی تنظیم شود. اما در فصل سرما می‌توان درجه آن را افزایش داد.

در ابتدا باید پکیج را خاموش کنید. برای این کار باید ولوم سمت راست را روی عدد صفر تنظیم نمایید. اطمینان حاصل نمایید که شیرهای رفت و برگشت رادیاتور بسته هستند. شیرها را به صورت کامل بررسی نمایید و اطمینان حاصل نمایید که کاملا سالم هستند. در صورت نیاز ولوم سمت راست را تغییر دهید. ولوم سمت چپ پکیج را در حالت صفر بگذارید تا نیازی به دمای بالای پکیج نباشد. رادیاتور و شوفاژها را بررسی نمایید تا در آنها مشکلی وجود نداشته باشد. برای مثال نشتی آب در شوفاژ یا رادیاتورها وجود نداشته باشد.

برای مطالعه مقالات بیشتر در مورد تعمیرات پکیج، کلیک کنید.
علت روشن نشدن پکیج در فصل تابستان
یکی از عمده‌ترین مشکلات کاربران، روشن نشدن پکیج در تابستان است. پاسخ این سوال معمولا جوابی یکسان دارد. پکیج در تابستان فقط در زمانی روشن می‌شود که شیر آب گرم باز شود. باز شدن شیر آب گرم توسط سنسورها تشخیص داده می‌شود و پکیج را روشن می‌کند. بعد از روشن شدن پکیج، آب گرم می‌شود و به لوله‌های خروجی انتقال پیدا می‌کند. روشن نشدن پکیج می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. در زیر به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

·         کم بودن فشارآب در پکیج

·         خرابی سنسور

·         مشکل در فلومتر یا فلوسوئیچ

·         خرابی شیر موتوری و تغییر نکردن حالت پکیج در تابستان به زمستان

·         خرابی سنسور

·         خرابی پمپ آب

·         رسوب آب در مبدل ثانویه یا اولیه

افت فشار پکیج در تابستان به چه دلیل است
افت فشارپکیج در تابستان می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. اگربا افت فشار مواجه شدید، بهتر است قسمت‎های زیر را بررسی نمایید: رادیاتور و شوفاژها را چک کنید که نشتی آب نداشته باشند. خرابی شیر پرکن پکیج و مشکل در منبع انبساط نیز می‌تواند از دلایل افت فشار پکیج در تابستان باشد. اگر این حالت در زمستان رخ داد، علاوه بر بررسی کردن موارد بالا، می‌بایست رادیاتور و پکیج‌ها را هواگیری نمود.

همانطور که ذکر شد تبدیل حالت پکیج در تابستان به پکیج در زمستان کار دشوار و پیچیده‌ای نیست و بدون حضور تکنیسین و یا مخصصین نمایندگی مجاز، می‌توانید این کار را انجام دهید. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که از دستکاری مدام و بیش از حد پکیج اجتناب کنید و تنها در زمان تغییر فصل، تنظیمات پکیج را تغییر دهید.